美食拍攝技巧思想總結|美食拍攝技巧思想總結（合集14篇）
發表時間：2019-02-05美食拍攝技巧思想總結（合集14篇）。
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(1)機身設置：
*M檔，ISO手動。
注：除特殊情況，如地鐵因為場景單一(不影響測光系統)，光線變化較大，所以我使用自動ISO200—ISO1600。
*白平衡手動，可以用預設，也可以手動調節K值。
*JPG直出，彩色，1000W像素以上機型，選擇圖片質量最高，圖片尺寸為中等。
*關閉機身高感降噪、關閉機身自動暗部補償(尼康的D-lighting，佳能的高光優先模式、索尼和賓得的自動HDR)。
注意點：在傍晚和日出的時候，光線變化較大。根據經驗，冬季30分鐘內，光線變化最高可達2~3EV，請適當調整曝光。
(2)快門線設置：
只需要設置INTVL選項(永諾MC-36b)，這一項是每次拍攝的間隔時間。
1)在拍攝城市白天的車流和行人時，間隔時間設置為1秒，機身設置快門速度在1秒以內。
2)在拍攝城市夜晚的車流時，間隔時間設置為2秒到5秒之間，機身設置快門速度為間隔時間減1。(例：間隔時間為3秒，機身設置快門速度為2秒)
3)在拍攝天空云層運動時，依云層運動速度，設置間隔時間為3秒到10秒不等，云層運動速度越慢，間隔時間最越長。
(3)拍攝過程：
三腳架固定相機、取景：預判位置(由于后期視頻編輯的長寬比是16：9，務必注意圖片的上下部分需要裁減)。
注意點：
*不要 升起三腳架的中軸，以保證穩定;
*使用中長焦(50mm以上)鏡頭務必保證三腳架穩定;
*拍攝時要加上目鏡蓋，防止后部光線入射影響照片的曝光(沒有的話可以用深色的衣服或布蒙住取景器，固定好)。
(4)確定拍攝時長
拍攝時長(分鐘)=間隔拍攝的時間(秒)×24×最終想要片段的時長(秒)÷60;
拍攝張數=24×最終想要片段的時長(秒);
例：我最終想要一段20秒的延時攝影片段，間隔拍攝時間為3秒，那么拍攝時長為：
3×24×20÷60=24(分鐘)，拍攝張數為：20×24=480張;
注意點：一般盡量多拍，假如需要一個10秒的片段，那么最好原始片段在15秒到20秒，為視頻后期的轉場留下空間。
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攝影技巧，是指攝影作用的技巧，使用后可以使拍攝出的圖片更為美觀。下面大家就隨小編一起去看看相關的拍攝技巧吧！
1. 室外用光圈優先，充分利用最佳光圈，F5.6就很不錯。
2. 室內拍攝時用快門優先，速度不低于1/60以防抖動模糊，你相機是防抖功能的可以 設置更慢一些，如果有閃光燈就不必考慮這些了;
3. 根據現場光線情況，可以考慮 ISO 100 200， F6，3-8， 1/100 - 1/200 ， 然 后TTL閃光燈，光線好，就跳燈，不夠就加柔光，然后直射。
4. 注意室內和室外的白平衡是有區別的，最好在婚禮之前就測好預存好色溫設置。
5. 通常情況下最大光圈縮小2檔是成像效果最好的，相機用用17-50或24-70 掛機就可以了!婚禮跟拍沒有太多時間換鏡頭的。
6. 注意搶占位置，跟拍，你不可能為了拍一個鏡頭，而讓客人等你，或者配合你，你得 自己預先搶占有利地形，保證抓住每一個精彩瞬間。(新人們不會太在意照片的藝術性，他們更關心表情)
7. 可以使用中心單點對焦，先大致構圖，然后移動相機，擇對焦點，合焦后， 迅速移動相機，然后迅速按下快門。
8. 如果相機的噪點太多盡量避免用高ISO，不然出片的時候，會發現燥點，尤其是一些曝光不足的照片，中低端單反一般最高可接受的是 ISO400。
9. 拍攝過程中，要注意拍攝參數。新手比較容易忘記，為了拍一個鏡頭，把ISO調到了1600，結果后來忘了調回來，等發現的時候就晚了。這個時候，你不可能讓新郎新娘重新來一遍。所以，強烈建議：盡量不去調整任何參數，即使要調整，也要在拍好后，立刻調回來，一定要養成習慣。
10. 如果沒有足夠的經驗盡量用自動曝光模式，以免“錯過”一些精彩的場景。
11. 婚禮跟拍，最主要的，是要留住那一個個精彩的瞬間。跟拍不是創作，是記錄。某些 關鍵時刻，可以考慮連拍。比如新人和親朋好友合影，可以考慮連續拍攝 2-3張，這樣比較容易找到大家表情都比較好的照片。
12. 一般在新娘家里要拍一些，有外拍的`話，還要辛苦點，儀式結束后，要抓緊時間吃東西，等新郎新娘開始敬酒了，你就沒得吃了。
13. 構圖是最大的難點，站位受限制，也沒有時間換鏡頭，所以，盡可能把主要人物放在 中間，通過變焦，把不相干的人處理到鏡頭外面。特殊情況可以事先調成手動聚焦，舉起相機拍攝，但一定注意上下構圖。
14. 集體照的時候，最好使用三腳架，如果沒有三腳架，在使用閃光燈的時候，要讓客人 站成弧線形，盡量保證每個人到鏡頭的距離相等因為閃光燈的曝光，是完全和距離有關的。
15.婚禮跟拍時需要注意的事室內拍攝要注意白平衡調整，自己根據需要在哪種情況保留現場氣氛色調，那種情況選擇修正白平衡。 盡量不使用用太高 ISO。
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一、找一樣東西作「前景」陪襯
第一次看到極光雖然很興奮，可是隨著快門聲「咖擦!咖擦!」地響，你發現每張照片好像都缺少了什么?沒錯，如果只拍極光是不行的，這會讓你的畫面顯得很單調，幫極光找一塊前景陪襯吧!無論是房屋、樹林或車子，以綠葉之姿陪襯極光這多紅花，才能夠突顯極光的廣大與浩瀚。
二、如果沒有前景 用光亮物也行
但如果你很不巧地來到一處寬廣的平原，舉目所及毫無前景可用?沒關系!拿出你的手電筒或螢光棒發揮創意來個 Light Painting 吧! Light Painting 簡單又極富效果，將快門時間拉長，移動的光影就會在你的畫面上留下美麗的.足跡。
三、善用廣角鏡頭與魚眼效果
有時候極光變化的范圍很廣，拿出你擁有的最廣角鏡頭，可以將整個極光納入相片中，這樣的畫面會比只拍部分的極光更有氣勢。由于極光位在極高處，拍攝時建議將焦點設在無限遠，并將光圈開至最大，在曝光時間內吸收最多光源。
四、想和極光一起拍照的話
好不容易看到極光，當然要與她來個合照留下幸福合影呀!行前建議攜帶外接式閃光燈、手電筒，打亮人物，這樣相機才能有辦法對焦，如此就可以留下幸福極光下的合照了!
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拍人像照的一個基本重點，就是要突顯你的拍攝對象，或者將她/他與背景隔離開來。一旦你成功地將拍攝對象與背景隔離開來，你的人像照將更有力量因為觀者的注意力不會受背景干擾。
優點：景深感強，有日系的感覺，色調很棒，簡單但透露出不凡。
缺點：人物缺少立體感，多讓模特有表現的空間，可以從不同的角度去發掘她的美。
建議：不是模特在那里站在就可以拍照的。把模特身上的味道發掘出來。記住補光不只是讓模特面部更亮就OK，補光要注意到模特面部的體積，這樣才更美。
優點：色調很好，層次感強，景深拍的很舒服。
缺點：模特不夠自然，整個顏色有點偏暗，可以再加強一點。第3張畫面太緊了，有點喘不過氣，沒有視覺延伸。焦點盡量對到模特眼睛上，眼神沒有表露出該有的感情，眼神是很重要的'。如果是屬于套系的照片，整個要有色調要統一要有共同點。
建議：多和模特溝通，拍到你想要的效果為止。誰都會拍攝，但能不能表達出感情就是好的攝影師和差的攝影師的區別。
優點：調子不錯，很干凈，很實在。
缺點：構圖太單一，模特感覺不到位;色調太單一，看點比較弱，你要突出你的主題。
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尋找最佳光源
光線問題是室內拍攝食物的大問題，很多室內餐館的燈光并不明亮，而且色調偏黃，會讓整個照片噪點過高、曝光不足或者白平衡偏離，拍出來的食物完全不像肉眼看起來那么色澤誘人。
陰影也是室內拍攝食物的大敵，往往將相機或手機靠近的時候，自己的影子也映到了食物上。專業攝影師可以利用反光板或人造光源解決這一問題。而我們在日常拍攝的時候，最好的辦法就是調整多種拍攝角度。
盡量靠近自然光或較亮處就坐。
調整相機的白平衡設置，可以用白色餐紙做調校工具，將餐紙在取景器里的顏色調至最接近白色。
利用拍照APP的各種濾鏡，創造不一樣的效果。
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1. 使用三腳架
如果你想拍攝長時間曝光的夜景，三腳架是必不可少的幫手。說到三腳架，普通的廉價三腳架是不行的，筆者就遇到過使用廉價三腳架拍攝時遭遇大風吹倒相機的慘痛經歷，所以，你必須擁有一個堅實可靠的三腳架協助你的拍攝。如果你的三腳架有可以調節腳管松緊的裝置，拍攝之前檢查這些部位是否穩固。此外，連接快裝板時記得用一塊硬幣旋緊連接相機的螺絲，這在你使用長焦鏡頭進行豎拍時十分必要，因為相機的重量會讓快裝板從云臺滑下。你的三腳架越是堅穩固，就越能支撐好你的相機，在你進行拍攝前，請確保你的三腳架是牢固的。
2. 穩定重心
許多三腳架的中軸末端有重物掛鉤，可以讓你將攝影包等重物掛在上面。當你遇到大風等惡劣天氣時，強風可能隨時會給你的三腳架帶來不小的震動，最好的解決辦法就是在中軸掛上你的攝影包并讓包接觸地面，這樣可以最大限度減少晃動。
3. 尋找庇護
不管你是在野外拍攝星軌還是在城市街道中心拍攝汽車光軌，你都需要找到一個有庇護的位置以阻隔強風和呼嘯而過的汽車帶來的'氣流沖擊。
4. 關閉防抖
相機的鏡頭防抖和機身防抖，都是為了最大限度減少手持拍攝的抖動而設的。但當你使用三腳架拍攝時記得關閉此功能以減少防抖原件在工時作帶來不必要的畫面模糊。
5. 尋找照明
當今大多數緊湊型相機或單反相機都有敏銳的對焦系統，可它們都需要足夠的工作亮度。如果你拍攝時亮度足夠，你的相機就可以順暢地進行自動對焦，但對焦往往會在晚上缺乏照明時出現問題，而且并不是說只要你對焦在有光亮的地方就夠了，因為很多情況下你所要拍攝目標不一定是發光的物體，所以你仍需要足夠的環境照明來照亮你的拍攝物體，比如使用閃光燈來協助拍攝。
6. 使用AF-ON對焦
大多數人習慣使用快門鍵完成對焦到拍攝的整個過程，但當你在夜間這種嚴苛環境拍攝時，我們強烈建議你將對焦和拍攝鍵分離起來使用，因為如果你使用獨立的AF-ON進行拍攝，相機就不會在你按動快門時繼續對焦。
7. 善用手動對焦
光線不好時自動對焦的效率會很差，所以手動對焦是你這時候唯一的選擇，但和相機一樣，你的眼睛也需要足夠的光線看清楚拍攝物體。在某些情況下激活相機的實時取景功能或許能獲得更好效果，相機會顯示你的拍攝畫面，而且屏幕上面會比肉眼看到的更加明亮。有些鏡頭上面配有對焦距離窗，你也可以手動對焦選擇相應的對焦范圍。
8. 使用快門線和反光板預升功能
如果你想得到清晰的照片，使用快門線和反光板預升能避免按動快門時反光板抬升造成的震動。
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人像拍攝有多種風格，比較受歡迎的是小景深、虛化背景的風格。這種風格對數碼相機有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的數碼相機有F2.0左右的最大光圈，虛化背景就比較容易實現。不過如果沒有大光圈的數碼相機,也并非不能拍出好的人像作品。實際上，虛化背景的目的只是突出主體，是突出主體的一種方法，并非不可改變的原則，你同樣可以通過其他方法來突出主體。拍無定法，充分利用手中現有的資源，發揮出數碼相機最大的潛能吧。
反光板是比較常用的光線輔助工具，補光、消除陰影、突出眼神等都全靠它的幫助，有了它，拍出來的照片效果大不相同。三腳架也是較為常用的工具,在光線稍暗，快門較慢的時候,有腳架比沒腳架的拍攝成功率要高得多。
數碼相機，除了到處拈“花”惹“草”，拍拍風景，遇到最多的或許就是室外人像攝影買了了。拍美眉，誰都喜歡啊，不過你有沒有擔心過，拍出的片子交不了差？一番好意換來的卻是美眉的白眼，這樣的名聲傳出去可不太好。其實靈活運用一些技法，就可以把室外美眉人像攝影的拍攝得非常漂亮。
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實用的拍攝技巧
假如你想拍馬路上的車光溢彩，但你不知道該怎么設置參數，那真是浪費了一次拍照的好機會。今天介紹了幾個輕巧實用的拍攝Tips，你可以在此基礎上，再自行探索，加深理解，精進技術。
一、大光圈虛化效果是怎么拍出來的？ 有個公認的結論，焦段越長虛化效果越好，光圈越大虛化效果越好。一般入門單反、微單的鏡頭是18-55或者16-50，焦段不夠長，光圈一般是F3.5到F5.6，光圈也比較小，所以套機鏡頭的虛化效果就不明顯。這也是很多人推薦新手購買一款大光圈定焦鏡頭的原因，拍出虛化的人像或者虛化的花草，是非常漂亮的。 佳能尼康索尼都有50mm F1.8這樣的鏡頭，幾百塊錢一個，很便宜，使用最大光圈F1.8進行拍攝，讓被攝物體離鏡頭近一些，背景離鏡頭遠一些，虛化就會很明顯了，去試試吧！ 二、流光溢彩的車流怎么拍？ 車水馬龍、流光溢彩般的街道怎么拍呢？ 首先你要有個三腳架，因為想拍出車流，必須要長時間曝光。推薦使用M檔，打開相機的液晶屏，實時取景模式，調整參數到畫面不過曝為止。一般拍攝車流，我們使用ISO100，光圈在F8到F11之間，至于曝光時間根據環境亮度來調整。 三、銀河星空怎么拍？ 很多人會把星軌和銀河弄混，其實是兩碼事。銀河是指橫跨星空的一條乳白色亮帶，星軌是利用星星不斷移動的特點，進行長時間曝光，讓星星變成一條線。 拍攝銀河，對于入門單反、微單用戶，16mm F3.5 iso3200 20s這個參數是絕對可以拍出銀河的，前提是光污染小，沒有月亮，最好是能肉眼看到銀河，這樣拍下來絕對沒有問題。 四、星芒效果怎么拍？ 拍攝星芒比較簡單，使用小光圈就可以，譬如F22。 我們大多說的都是夜晚燈光的星芒，那么拍太陽，能拍出來星芒的感覺嗎？其實也是可以的。當太陽從山上剛剛升起，或者從云彩里露出來的時候，就可以拍到了。 五、搖拍是什么？ 我們在拍攝高速移動的物體時，讓鏡頭跟著物體一起移動，這樣就會把除被攝物體清楚，其余地方模糊的`照片，很有趣，一般用快門優先曝光模式進行拍攝。 六、什么是堆棧？ 我們見過那種水面霧化很柔和的照片，想拍卻不知道該怎么拍，有人會說，可以使用減光鏡，的確這是個好辦法，使用ND濾鏡進行拍攝。但如果我們沒有減光鏡怎么辦？也有辦法，就是使用堆棧進行拍攝。 七、銳化！銳化！銳化！ 這事兒真的挺重要的……當然能夠前期拍清楚那是最好的！ 不過，萬一照片不清楚怎么辦？通過PS或者LR軟件，進行后期銳化！效果非常好。 這些前期技術、后期技巧都應該是比較簡單的、很容易掌握的，在你提高審美，逐漸進步的過程中，本文的內容應該都是要學會的，今天這些技巧，希望能起到一個溫故而知新的效果。 1.器材選擇 首先，你需要一個廣角鏡頭。三腳架是必不可少的配件，如果中軸帶有掛鉤，可以掛上重物以增加整體腳架的穩定性；在遇到不好穩定三腳架的地點，還可準備一根繩子將三腳架固定在欄桿等地方。最后，可以準備一根快門線，能有效避免按快門時產生的相機震動。 2.拍攝模式 對于夏季城市夜景來說，建議選擇手動測光模式。夜間的建筑物以及天空的光比很復雜，若以光圈優先來拍攝，相機未必能正確判斷出快門值；而且，面對照明的不均勻和強烈反差的夜景，相機的自動測光很容易出錯。在現今的`數碼攝影時代，我們可以實時看到拍攝效果，所以可以多拍幾張，直到滿意為止。建議在天色剛暗下來，城市燈光開始出現時拍攝更佳。 另外，大家還可以利用相機的實時取景配合手動模式拍攝，能直觀地看到曝光效果。 3.參數設置 關于參數組合的設定，大家要學會靈活運用，根據實際拍攝的具體情況進行相應地曝光補償調整，使得照片亮部不過度曝光，暗部也有細節。如果光比仍不能協調，可使用HDR。 ISO ISO感光度值我們可以簡單地設成相機原生感光度的最低值（不要用擴展的低感光度）。 光圈 決定光圈時，一般都會考慮到景深問題。在城市夜景方面，景物離相機較遠，即使用到最大光圈，拍出來基本上也不會模糊。但因為有腳架的存在，我們不用擔心快門過慢的問題，所以光圈還是可以縮小一點以獲得更高的清晰度。同時，縮小一點光圈有助于發揮出鏡頭的極限質素，建議大家可考慮設定在f/5.6~f/11之間。 快門 快門需要配合ISO、光圈使用。先要考慮現場環境的亮度，也需考慮建筑物的燈光明暗。若是環境光中有熒光燈或發光屏幕，建議設置為1/25秒~1/15秒之間；若是拍攝光軌，速度則要更低。建議大家先決定一個快門值，拍攝過后再查看，便會知道不同的夜景拍攝大約需要曝光多久了。 4.開啟反光板預升 拍攝夜景很重要的就是穩定相機，才能拍攝出清晰和銳利的影像。單反相機一般都有反光板預升功能，原理就是相機先把反光板升起，在按下快門拍攝時，可避免反光板翻上時的震動，令畫面更清晰。一般會配合快門線或遙控器使用，把相機的震動降到最低。如果沒有快門線，也沒有反光板預升功能，可以使用倒計時自拍功能，也會使相機穩定。 5.其他細節 開啟長時間曝光降噪功能 拍攝夜景一般曝光時間較長，數碼感光元件（CCD或CMOS）在記錄影像時會產生熱量，令畫面產生噪點?，F在的數碼單反相機大多都有長時間曝光降噪的功能，開啟這個功能后，當你拍攝長時間曝光照片，相機會先在內部進行降噪處理。 缺點是等待時間有點長，如果你曝光30秒，降噪時間會再另加30秒，就是需要1分鐘才能完成一張曝光30秒的照片，所以要根據相機的電量來決定是否開啟這個功能。 用RAW文件格式儲存照片 當我們拍攝夜景時，燈光會令拍攝現場的光源非常復雜，很多時候需要經過后期處理才能獲得較好的作品。所以，夜景拍攝最好使用RAW文件格式儲存照片，在后期制作時有更大的處理空間，減少細節的流失，最大程度的保持畫面原有素質。 夜景的拍攝難度其實并不高，多練習多拍攝即可。在夏日晚風中，欣賞著眼前燈火通明的城市也是一種享受。最后，小編提醒你，除了攝影器材之外，記得帶一瓶驅蚊水哦。 這酒杯拍攝，就利用了不同的想法，拍攝前想營造酒杯透出輕煙的效果。其實上篇講到的線香只是最基本的處理，大家一定做到。但單拍線香并不算甚么特別的畫面，拍來拍去也是差不多。因此很多好作品，也是利用其它對象，帶出輕煙，例如酒杯就是其中之一。 由于酒杯沒有顏色，我們特別改變色溫，造成藍色調子。做法很簡單，只不過利用相機的色溫K數調校，設定到2500K，已可以拍攝了，閃光燈的`光線原本是5500K，現在用高色溫拍攝，就會出現偏藍。 而杯的煙霧不用線香制造了，我們改為用塔香，這種香熏的煙霧比線香稍微沉重，走向較易推斷，雖然，空氣流動仍會帶來影響，但比線香情況稍微好些。我們只要將塔香放在酒杯的后面， 就可以產生煙霧。而煙是否沿著杯向上，則視乎大家的擺位了。 我們依舊用黑色背景，用DF800閃光燈。而閃光燈和相機之間加上卡紙，減少光線側向進入鏡頭，否則會形成入光情況。光線從右后面射入酒杯，形成側光突出輕煙。 有讀者會奇怪，為何酒杯是用右后側光，在杯上卻是左邊有強光?很大原因是酒杯本身是弧形狀態，光線進入之后會聚焦于另一邊，結果另一邊的光線更強。而且令杯底的黑色紙也受光明顯。 另外，我們發現光線穿過酒杯時， 會有一些玻璃雜質產生，這些不是我們可以控制的，而倒一些水入酒杯就可以減少微粒了。 N1 相機仍是要用腳架保持穩定。 N2 黑色的背景，并用黑紙鋪在杯底，令光亮的酒杯及煙霧突出。 N3 酒杯加上水，可以減少微粒。 N4 我們在閃光燈和相機之間加黑卡，減少相機入光的情況。 N5 機頂外置閃光燈是在杯的右后側，水平地射入。 N6 塔香放于杯后，貪其細小，容易收藏。 塔香放在杯后，細小不易發現，而其輕煙較重，吹散的情況比線香少些。我們用黑卡阻擋閃光燈的光線射入鏡頭，以免造成入光。 逆光人像拍攝實用技巧 陽光不僅能帶來溫暖還能給人好心情。在攝影中，攝影追求的就是光影，，逆光下的人像唯美好看，題，特別是在逆光下，能拍出那道金邊的效果，畫面會非常美。在早上或者傍晚太陽斜射的光線，給人一個非常漂亮的輪廓光。同時能照暖整個畫面，給畫面一個夢幻的色彩。這樣唯美的畫面非常適合相機來表現，人眼反而容易忽略。下面是小編為大家帶來的逆光人像拍攝實用技巧，歡迎閱讀。 1.選對時間 拍逆光人像，有兩個時間點很重要，一是早上太陽剛出來的半個小時，另一個是下午太陽落山前的半個小時。其實拍攝時間非常短，所以給我們拍攝可發揮的時間并不多。 2.拍逆光為何選擇點測光? 在逆光人像拍攝中，最常用的測光是點測光。一些人會問，為何會使用點測光?這是因為我們的重點控制在人物的臉部。而在逆光下，人物的面部的光線你會發現，從最亮到最暗有非常明顯的變化。點測光的范圍比較小(對取景范圍中的1%-5%區域內測光)，更容易控制面部的曝光準確。 在逆光下，使用點測光可以對人物面部亮調中間色調部分測光，比如鼻梁或者額頭測光，這樣既可以保證亮部不過曝，同時又可以讓暗部不死黑。 3.對焦失靈，選擇手動對焦 很多漂亮的逆光效果，是需要正對著光線拍攝。這里需要給家大家提醒一點：如果光線強烈，建議不要用眼睛對著取景器拍攝，這樣會嚴重灼傷眼睛，特別是用長焦拍攝，一瞬間的強光會傷害眼睛。 比如在這樣的條件下，絕對不能用眼睛看取景器去對焦，正確的方法是用屏幕取景。 另外還有一些情況，在相機對著強光的條件下，對焦系統會失靈，這時可以改為手動對焦，結合屏幕取景，對焦更準確。 在拍攝這張照片時，相機的對焦就失靈，對人物的面部怎么都對不上焦。改為手動對焦，由于光圈使用比較大，光線強烈，手動對焦并不是很準確，人物的面部是失焦的。 4.輪廓光怎么出來? 拍攝逆光，最希望的就是那道金邊的輪廓光，很多人拍逆光都拍不出這道金邊，原因在哪里? 比如這張照片，畫面的氛圍很好，人物的輪廓光并不明顯，原因在于，拍攝者并不是正對光線，而是比較側面的一個位置。讀到這里，請先添加我的'個人微信號：T-yc2012，朋友圈每天分享精彩的攝影技巧和時尚大片，我們繼續講。如果是站在正對面，人物的輪廓會非常明顯。 同樣是側光，在畫面上留下光暈效果，根據光暈的位置可以判斷光線的位置。 這張可以看出拍攝者與光線來源的關系。輪廓光能讓人物與背景顯著分離，使畫面更具立體感、層次感，同時還為人物“鍍”上了一條亮麗的光邊，畫面柔美至極。 這張照片的輪廓光線明顯，是因為光照的位置比較低。 5.正面補光，注意強弱關系 拍攝逆光人像一般都要進行補光，一般最好的補光是使用反光板(得有個助手)。反光板可以通過距離控制光線的強弱，同時光線比較自然。如果使用閃光燈，注意光線不能太強，補光的目的只是讓暗部的細節有一定體現。不要破壞逆光的整體氛圍和效果。 直接在逆光的照射下，拍攝人物正面，皮膚會因光比過大而被壓黑，所以正面需要一定的補光。 舉一反三，靈活掌握 逆光就是一種經典的拍攝手法，以上的方法可以適合很多拍攝。看到一些好的照片，可以模仿學習，比如下面這些拍攝手法。 艷俗類人像攝影作品往往更關注模特表現的精準與情緒。畫意攝影也是如此，其實每個畫意派攝影師更希望自己的模特是一個表現在畫架前的職業模特，但如果面對大眾市場而非拍賣或者畫廊銷售時，人像拍攝將到原點，照顧到客戶情緒的同時，最好的辦法是發掘客戶的歷史與審美愛好。筆者曾經拍攝過類似的攝影作品，清淡的水彩痕跡讓客戶想起兒時快樂的時光，而以自己作為模特變為畫中的主人公，是除談心外更能獲取好感的手段，畫意類作品注重生活高于生活，即使是普通的客戶，也不允許出現失敗的作品，因為那是你的而不僅是客戶的。 受環境的和光線的影響，夜景人像的拍攝經常需要采用到高感和大光圈，個別環境下為了保證快門速度iso設置到2000以上，雖然會有噪點的出現，但是在不考慮高質量輸出的前提下，后期利用一些降噪插件進行適當處理就行。 拍攝器材是佳能6D，鏡頭是佳能和適馬的35mm f/1.4，有時使用50mm f/1.8。 「 構圖方法 」 中央構圖是比較常規的構圖方式，除此之外，在設計鏡頭語言的時候，采用一些偏向于電影語言的構圖，以大面積的空間留白或者依靠結構的線條來傳遞人物與場景的聯系，大家也可以多的嘗試其他不同的構圖方式。 「 環境利用 」 在不使用閃光燈的情況下，大部分人拍攝夜景人像的場景選擇基本是在場景光線比較好的地方：天橋、比較繁華的步行街廣場等等，這些場景固然光線比較好，但是大家也可以發掘更多的場景來豐富一組片子，比如利用景觀照明燈、地下車庫、廣告牌等各種人造光源環境。 「 拍攝技巧 」 有一些攝影技巧可以為你的整組畫面增添一些亮點，比如重曝、剪影等等。其中，拍攝重曝時盡量打開相機的實時取景功能（如果你的相機有這個功能），這樣能方便你拍攝第二張時的直觀構圖。 （1）光滑表面。不要將自己的目光限制在閃亮的地板上。墻壁（大理石）、桌面、門把手和汽車只是一個開始。當你外出拍攝時，請注意任何會反光的表面。 （2）商場櫥窗。商店櫥窗中的反射可以使作品更加撲朔迷離――內部與外部的元素疊加以及光線的重組。 （3）鏡子。不僅有街道上常見的交通鏡，你也可以自己攜帶幾面鏡子放在意想不到的角度取景。 （4）自然鏡面。類似湖泊、池塘、冰面、露水（使用微距鏡頭）、動物的眼睛、海浪等地方。 （5）雨天的街道。水洼是反射最常見的道具。下雨的時候，你可以在意想不到的地方找到它們，多轉轉找更多新鮮角度！? 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